Zwembadonderhoud voor gevorderden : 6 – Stofzuigen

Nog een kort stukje over het zwembad zuigen, en lucht in de pomp.

Tot nog toe was het elke keer een enorm gepiel om de pomp weer op gang te krijgen als ik de zuigslang aansloot. Die zit natuurlijk vol lucht als je hem uit de schuur haalt en in het water gooit.
De truuk om dit aanzuigen van valse lucht te voorkomen is door de slang met water te vullen vóór je hem aansluit op de overloop, zodat de pomp niet eerst alle valse lucht uit de slang hoeft weg te zuigen alvorens er water door de zuigmond stroomt.

20140406-213245.jpg

Hoe? Sluit de zuigmond aan op de slang, maar gooi de slang nog niet in het water! Zet de stang met zuigmond in de hoek op de bodem en duw nu de slang loodrecht het water in, hij vult zich dan helemaal met water, ga hiermee door tot je de hele slang in het water zit, en loop naar de overloop waar je hem in de afvoer prikt. Problem solved!

En als je je vuilvanger schoonmaakt, vergeet niet de zeswegkraan op de stand “closed” te zetten, het systeem blijft dan met water gevuld. Maakt de pakking en de rand van het filter goed nat voor je het mandje terugplaatst, dit voorkomt dat er een kiertje kan ontstaan. Ik was dat pas vergeten, en je schrikt je een ongeluk als de volgende dag je zandfilter bijna droog staat!

Enjoy!

Trouwens nog even over die lucht in de pomp. Lucht kan alleen de leiding in bij onderdruk. Dus bellen die ontstaat alleen in het onderduk zuig gedeelte van de leidingen, dus als je bellen in je bad hebt hoef je “alleen maar” in het stuk leiding van de overloop tot de pomp te zoeken, scheelt de helft met zoeken.

Zwembadonderhoud voor gevorderden : 5 – Muggenlarven

Door de warme start van juni 2013, waar we een paar dagen heerlijk konden zwemmen, ontstond er ook op een andere manier een klein paradijsje in onze tuin. Luister. Toen ik vorige week na de ergste nachtvorst (begin juli) het zwembaddek open deed was het alsof ik in een slechte SciFi terecht was gekomen, het zwembad kolkte van zwarte friemelende wezentjes die met z’n 1,5 miljoenen leken te roepen: “kom maar op, we lusten je rauw!”

20130707-125847.jpg

Bij nader onderzoek bleek het om muggenlarven te gaan, en bleek dit er op te wijzen dat ons zwemwater van uitmuntende biologische kwaliteit was. Fijn, gezond biologisch water, MAAR NIET IN MIJN TUIN!!!!!!!

Tijd voor actie dus. Door het Syberische weer in juni bleek ik de chloordosering vergeten te zijn, en hebben pa en ma mug mijn zwembad gebruikt als couveuse van 50 kuub voor hun miljoenen nakomelingen. Ik heb dus een flinke chloorshock toegediend, en twee in plaats van de gebruikelijke 1 chloor puks in het mandje gedaan.

3 dagen later was de biologische kwaliteit weer zover verslechterd dat het er weer aantrekkelijk genoeg uit zag om in te gaan zwemmen. Problem solved.

Uw zwembadman wenst u een fijne, mugvrije, zomer toe!

Deze pagina is inmiddels 100-den keren gelezen, en ik zie ook welke zoekopdrachten mensen gebruikten die ze hier heenbrachten. Vandaag was zo’n Googlevraag “Zwembad muggenlarven bleek”. OEPS. Mensen, als ik chloor schijf, dan bedoel ik natuurlijk van die langzaamoplossende zwembad tabletten die je in een mandje of zakje in het bad laat dobberen, niet WC-poets-chloorbleek. In beide zitten wel chloorionen, maar bleek vervliegt veel sneller en geeft ook andere restproducten in het water! Niet doen dus!

Vraagje : Is er ook een millieuvriendelijkere manier om van de muggenlarven af te komen c.q. te voorkomen dat ze eitjes gaan leggen? Ik wil volgend jaar eigenlijk naar een chloorvrije oplossing voor het zwembad, maar weet niet of electrolyse net zo effectief is? Iemand enig idee?

Vond je dit leuk? Mijn nieuwe website gaat over duurzaam wonen,  focus op wooncomfort ipv. zonnepanelen, check it out!

Zwembadonderhoud voor gevorderden : 4 – Verwarming

Met een buitenbad kan je zwemmen in juni, juli en augustus als je bad redelijk geïsoleerd is en een roldek heeft. Het water is dan 22-28 graden, afhankelijk van de zon naturlijk. Met zwembadverwarming kan je het seizoen aan beide kanten een maandje oprekken, en bovendien gemiddeld warmer water hebben.

Je kan je bad ruwweg op drie manieren verwarmen
– met een CV-ketel
– met een warmtepomp
– met zonnewarmte

Wie mijn schaliegasblogs leest weet dat ik niet zo’n voorstander ben van een zwembad verwarmen op gas, dat valt dus af.
Verwarmen met een warmtepomp is al iets beter, helemaal als je zelf zonnestroom maakt en in de zomer meer produceert dan je opmaakt. Ik heb die echter (nog) niet, dus blijft over: Verwarmen met de zon.

Mijn roldek is al een zonnecollector, en zuigt aardig wat zonnewarmte op. Om dat wat aan te vullen kan je 50% tot 100% procent van je badoppervlak aan zonnecollectoren bijplaatsen. Bij mijn huis is de ideale locatie het garagedak, waar ‘s ochtends tot 11 uur de zon op staat en daarna vanaf 3 uur. De beste uren van de dag mis ik dus helaas, maar het is niet anders, andere plek is er niet.

Op de garage lagen hardplasticken matten, die kapotgevroren waren, en niet succesvol gerepareerd gezien de kitplekken. Deze heb ik losgeschroefd, in stukken gezaagd en afgevoerd.
20130428-214657.jpg
Zo opgeruimd staat netjes. Het achterste stuk is het garagedeel, waar ook ‘s ochtends de zon op staat. Van de buizen heb ik alleen het stukje linksachter laten liggen, de rest had ik niet nodig.
Ik had vorige week bij Zwembad.eu nieuwe Harmo EPDM matten gekocht, die binnen een week geleverd werden. Na twee uurtjes rollen, zagen en plakken met Joep zag het er zo uit:
20130428-215005.jpg

Best netjes, ik was tevreden. Na een uurtje wachten tot de PVC-lijm hard was bleek ook nog eens dat hij waterdicht was toen ik de kranen opendraaide. Ik had er op advies ook een ontluchter tussen gezet, en dat was nog even puzzelen.

20130428-225831.jpg

De matten liggen namelijk op het dak (+3 meter t.o.v. van waar het water het bad inloopt). Sinds de frequentieregelaar actief is pomp ik zachtjes, zo zacht dat het water op het dak slechts als een flinke tuinslangstraal aankomt. Als het opgewarmde water dus van het dak af loopt stort het naar beneden, en veroorzaakt zo zelfs ONDERDRUK in het laatste stukje van matten waar de ontluchter zit. Als je de beluchter dus verkeerd aansluit dan wordt het een BELUCHTER. En dat gebeurde dus ook, het was een gigantisch bellenfestival in het zwembad, en de opvoerbuizen bij de garage klonken als een waterval. Toen ik ging kijken op het dak wat er aan de hand was ontdekte ik dus dat er bij de beluchter lucht IN het systeem gezogen werd. Toen de “beluchter” omgedraaid, en voila! Geen bellen meer, en als ik de retourkraan dichtzet (waadoor de druk in het verwarmingscircuit hoger wordt) dan begint de ontluchter als een walvis te blazen, en na een 10 seconden komt er een mooie boogstraal uit ten teken dat alle lucht er uit is, en als ik dan de retourkraan opendraai zijn alle bellen weg, en is het systeem stil!

Ervaring 9-3-2013 : ik heb de beluchter afgesloten, het werkte toch niet zo goed. Of de pomp pompte te hard, en het water spoot er uit, of hij liet toch lucht toe. Ik heb een stuk boodschappentasplastic in het ventiel gedaan waardoor hij luchtdicht zit, en het dus eigenlijk een dop is. Als ik de pomp nu even een minuutje op MAX zet dan blaast alle lucht er uit (via de inspuitmonden in het zwembad dan) en hoor je geen geborrel meer.

Wow, dit begint ergens op te lijken! Denk trouwens dat de automatische temperatuurregling er snel gaat komen, want voortdurend kranendraaien, dat is 1 zomer leuk, maar dat gaat hem toch niet definitief worden. Mooi kerstkadootje (hint hint).

9-juni-2013
Vorige week vrijdag, toen duidelijk werd dat het toch nog warm ging worden dit jaar, was het water 19 graden. 1 week later was het bad probleemloos opgewarmd tot 25 graden, en gisteren was het 27 graden, vandaag 26, heerlijk! je voelt dat het water dat ui de verwarming komt echt flink opgewarmd is als het het bad instroomd, en dan heb ik maar 7M2, op een bad van 32M2.

Overwegingen: in Mei zwemmen kan toch alleen als het buiten mooi weer is, met mijn verwarming was het begin mei 1 weekend 22 graden, daarna weer veel te koud.
Nu het lekker zonnig weer wordt is het bad in no time opgewarmd naar 26-27 graden. Ik begin me serieus af te vragen of een veel grotere verwarming echt heel veel zwemcomfort gaat brengen, en of een automatische kraan wel echt nodig is. Ik doe het nu met de weersvoorspelling en op het oog, als ze redelijk zonnig weer voorspellen, dan zet ik de kraan naar de verwarming open, anders dicht.

Zoals ik het nu zie voegt mijn 7M2 in de ochtend uren en de avonduren net zoveel warmte toe dat je in in juni gelijk lekker water hebt als het mooi wordt, dat was vorig jaar pas half juli zo.

Zwembadonderhoud voor gevorderden : 3 – De Frequentieregelaar

Ik heb al een paar keer geschreven over de potentiële geneugten van de frequentieregelaar. Hoogste tijd om over mijn eerste ervaringen te vertellen.

Maar eerst: “Wat doet een frequentieregelaar eigenlijk” was een googlevraag waardoor iemand op deze pagina belandde. En dat is een goede vraag, waar ik alleen nog maar via omwegen uitleg over heb gegeven. Super kort door de bocht : een frequentieregelaar is een dimmer voor pompen. Je bespaart er op dezelfde manier mee als met een dimmer op een gloeilamp : als je minder pompvermogen nodig hebt laat je de pomp zachter pompen, ipv alleen aan of uit.

Eerst maar even het verschil tussen een gloeilamp en een pomp (qua elektraverbruik dan). Een gloeilamp geeft licht doordat electronen door het voltage (denk aan waterval van 220 Volt “hoog”) door een draadje geperst worden en daar wrijving ondervinden en het metaal laten gloeien. Als je een dimmer op de lamp zet wordt het voltage over de lamp lager (de waterval wordt minder hoog) waardoor de electronen minder hard door de draad geduwd worden en er minder wrijving is, en dus minder hitte en minder licht.
Bij een pomp werkt dat anders: het voltage wekt een elektrisch veld op dat een “koppel” veroorzaakt waardoor de pomp gaat draaien. Dit koppel veroorzaken is wat de energie kost. Als je bij een pomp het voltage met een gloeilampdimmer verlaagt, dan verdwijnt het koppel en gaat de pomp niet draaien. Een pomp heeft dus altijd een door 220 volt veroorzaakt veld nodig om het juiste koppel te hebben om te gaan draaien, exit dimmer.
Wat je bij een pomp wel kan doen is zorgen dat de pomp niet 50 x per seconde (50 Hz wisselstroom wisselt 50 x per seconden van + naar -) zijn veld moet wisselen, maar door een slim stuk electronica bijvoorbeeld maar 30x of 40x. De truuk is nu dat het elektriciteitsverbruik (veroorzaakt door het telkens opbouwen van het koppel) veel sneller (met de derde macht) afneemt dan het pompvolume (lineair). Dus in theorie, als je pomp 10 kuub pompt in 1 uur bij 800 Watt (dat kost dus 800 Wattuur) en 50 Hz, dan pompt hij die 10 kuub ook in 2 uur op 25 Hz, maar gebruikt maar 100 Watt, dus 200 Wattuur in totaal.
Dus als je de tijd hebt, dan kan je je zwembadpomp in de dubbele tijd voor een kwart van de prijs hetzelfde resultaat laten bereiken. Als bonus is het filter ook nog eens effectiever omdat het vuil er beter in blijft hangen. Daar zit dus de winst. Als je een pomp hebt die 24 uur per dag moet pompen om zijn doel te halen, dan kan je met een frequentieregelaar geen winst halen.

Afijn, In de vorige aflevering van deze serie beschreef ik dat het een goed idee is om te zorgen dat de pomp zelf in topconditie is. Bij mij had de opstartcondensator zijn beste tijd gehad waardoor de pomp vaak niet wilde opstarten, maar dat varkentje had ik snel gewassen, zodat de pomp nu feilloos start.
Eerst nog even mijn zwembad
– 8 x 4 x 1,5 (48 kuub)
– Lamellendek
– Speck Bettar 12 die op 220 Volt 1-fase draait en vorig jaar 670 Watt verbruikte als hij draaide
– 150 liter zandfilter, gevuld met 4 zakken glasfiltermedium
– Kapotgevroren zonnecollector van 8M2

De pomp kan op vol vermogen 12 kuub per uur pompen. Als je het water 2x per dag door het filter pompt, zoals geadviseerd wordt, zou hij daarmee in 7,5 uur klaar zijn en daarbij 5 kWh gebruiken. Bij een gebruiksperiode van 220 dagen zit je dan op 1105 kWh. Daar moest toch wat te halen zijn ontdekte ik toen ik me ging verdiepen in zwembaden.

20130428-224317.jpg

Ik kocht van de winter een Invertek Optidrive E2 (type ODE2 12075 1kb12 -1) frequentieregelaar bij klusspullen.nl (super service) en maakte een schakelbord zodat ik de boel ‘s winters makkelijk binnen kan zetten. Let goed op dat je een EEN- fase in EEN-fase uit koopt als je een normaal zwembadpompje op 220 Volt hebt, die zijn lastig te krijgen, omdat de meeste toepassingen van de frequentieregelaar op krachtstroom (3- fasen, 400V) werken. Op de website staat het type dat niet eindigt op “-1”, dat is de 3-fasen variant. Als het juiste type er niet bij staat, bel dan even met ze, dat voorkomt teleurstelling bij aflevering.

20130427-234403.jpg
Linksonder de frequentieregelaar. In het grijze kastje (spatwaterdicht, te koop bij elektronicazaak) zit een relais (dat het potentiaalvrijecontact van de regelaar aanstuurt) dat geschakeld wordt door de tijdschakelaar, en een 1-10 kilo-Ohm potmeter, om de juiste frequentie te kunnen kiezen. Helemaal bovenaan een verbruiksmeter, om te zien of hij ook echt wat doet. En dat doet hij, zie hier de gemeten verbruiken bij verschillende frequenties:
20130427-234906.jpg

Met de potmeter kon ik de motor traploos terugdraaien van 50 naar 35 Hz. Het verbruik zakte naar 257 Watt. Ik was ietwat teleurgesteld, omdat ik eerder hoopte ver onder de 200 uit te komen. Al snel bleek dat je met parameter 2 (de inverter is configureerbaar middels een eenvoudig menu en een handleiding) de laagste frequentie in kan stellen (per 0,1 Hz). Deze stond default op 35 Hz, en dit heb ik nu op 25 Hz gezet. Daarmee zakte het verbruik inderdaad drastisch, naar 131 Watt! In de praktijk zal het verbruik niet zo hard dalen, omdat je altijd pompverliezen hebt in je leidingwerk, en je ook een minimale pompdruk moet hebben om het water überhaupt rond te pompen. (Op 25 Hz pompt de pomp nog wel, maar het is echt veel minder dan de helft van wat de pomp maximaal levert. Ik heb de laagste frequentie inmiddels op 30 Hz gezet).

Het goedkoopste zou het nu zijn om de pomp 15 uur per dag op het laagste pitje te laten draaien. Ik begin dit jaar maar eens met de frequentie op 30Hz/180 Watt. Dan ben ik met 12 uur pompen klaar. Met 220 dagen zwembadseizoen kom ik dan 475 kWh. En dat is een besparing van 630 kWh / 150€ per jaar, en is de regelaar in het 3e jaar terugverdiend.

Hieronder het aansluitschema: op de voorgrond AAN/UIT en frequentieregeling (potmeter). Op de achtergrond de afgeknipte draden van de pomp, met kabelschoentjes. Aarde op links, bruin en blauw op U en V.
20130720-160447.jpg

20130816-232403.jpg

De spullen die ik gebruikt heb voor het bedieningskastje (Conrad):
20130824-212328.jpg

Zwembadonderhoud voor gevorderden : 2 – Startprobleem pomp oplossen

De zwembadpomp is inmiddels 8 jaar oud en hoewel ze niet snel slijten ontdekte ik toch een vervelend puntje na het plaatsen van de frequentieregelaar : in ongeveer de helft van de keren wilde hij niet opstarten. De frequentieregelaar doorliep zijn opstart procedure, de zwembadpomp ging brommen en na 3-4 seconden zei de frequentieregelaar biep – ERROR -“1.t-trp”, ten teken dat de opstartprocedure te lang duurde en de motor niet is gaan draaien. Ik had al even zitten zoeken naar nieuwe pompen, maar daarvoor zit je zo op 4 tot 500 euro…

Bij mijn pomp kan je de ventilatorbeschermer er af halen, en de pomp handmatig draaien. Als ik de pomp in de bromfase een zetje gaf dan kwam hij op gang en was er verder niets aan de hand. Als je naar dit gedrag gaat google’en dan ontdek je dat “de condensator” misschien stuk is.

Dus maar weer eens een schroevendraaier erbij :

IMG_1808

Stroom van de motor af! Kapje ervan afwippen (door de gele hoekjes omhoog te wippen met een platte schroevendraaier) om toegang te krijgen tot weer een klein hoekje van mijn huis dat ik nog niet eerder bekeken had: dat grote witte ding is de condensator.

IMG_1804

Voor de liefhebber : bij een 220 Volt pomp zorgt hij ervoor dat “de fase” verschoven wordt, waardoor de pomp een “draaistroomzetje” krijgt en gaat lopen. Blijkbaar wordt de pomp gevoeliger voor het goed werken van deze condensator als je een frequentieregelaar plaatst want vorig jaar liep de pomp zonder de regelaar wel in 1x goed. Kan ook zijn dat de koude winter de condensator genekt heeft, het was hier in februari richting -20, en in het poolhouse was het toen ook erg koud. De condensator kan je losschroeven van het kroonsteentje (nogmaals : stekker uit het stopcontact en de condensator eerst even kortsluiten voor je hem verwijderd!)

De lokale elektronicawinkel bevestigde middels een meting dat de condensator nog maar 11 uF i.p.v. de gespecificeerde 16 uF was, en dat dit bij 220 Volt heel goed nog meer af kon wijken. Voor 11,95 werd ik eigenaar van een nieuwe condensator.

IMG_1809

(De oude, de nieuwe heeft metalen bevestigings-pennetjes met kabelschoentjes, voor de rest idem)

Kastje dicht en fingers crossed : klik, brrrrrrr, “ZZZZZZZZOEM” en na 2 seconden gaat de frequentie regelaar aan de slag : “ZZZZZzzzzzzzoem”. Nog een keer, uit, aan, uit, aan, YES! Hij doet het weer!

En als bonus gebruikt de motor nu geen 270 Watt meer, maar 258! Dus de kapotte condensator verstookte ook nog eens 12 Watt. Da’s voortaan elke week 3 uur gratis pompen! (Bij 12 uur pompen per dag)

Jippie, krijg steeds meer zin in zwemmen!

ps. Elke keer als het warmer is dan 25 graden wordt deze pagina veel gelezen. ik ben heel erg benieuwd of het je geholpen heeft, zou je een heel kort antwoordje achter kunnen laten (heb je er wat aan gehad, wat mis je nog), eventuuel met tips zodat ik het stuk aan kan passen, ik reageer altijd! Bedankt!

Lars

Zwembadonderhoud voor gevorderden : 1 – Terugblik op jaar 1

Vorig jaar door ons nieuwe huis kennis gemaakt met de wereld van het zwembad. Eerst maar eens een opsomming van wat ik zoal geleerd heb.

– het valt best mee met hoe eng zwembadtechniek is
– het zwembad schoonhouden is leuk en ontspannend werk, het dek doet het meeste werk, en de wetenschap dat je badje weer lekker schoon is geeft veel voldoening.
– dit jaar gaan we het bad pas winterklaar maken als Erwin Krol ‘s nachts -5 aankondigt. We zetten daarvoor dan onze dompelpomp in, het is dan in een uurtje gepiept. We gaan dan ook anti-alg toevoegen.
– het inregelen van het water qua zuurgraad en chloor viel eigenlijk alleszins mee
– zelfs zonder verwarming konden we in juni, juli en september zwemmen

Tot zover de eerste leermomenten van vorig jaar. Wat gaan we dit jaar doen?
– het zandfilter vullen met Glasfilter Medium
– het groene-zwarte zwembadwater helder maken
opstartprobleem van de pomp oplossen
de frequentieregelaar in gebruik nemen
nieuwe collectoren plaatsen en in gebruik nemen (handmatige aan/uit)
– de UV-lamp in ere herstellen en het chloor flink minderen
– nadenken over temperatuurgestuurd verwarmen

Het zandfilter vullen met glasparels
In de winter heb ik het zandfilter leeggemaakt. De eerste emmers er met de hand uitgeschept, tot ik er achter kwam dat het zandfilter verplaatsbaar werd door het lagere gewicht. Ik heb hem dus afgekoppeld en buiten op zijn kop gezet, waardoor hij in een keer leeg liep. Daarna helemaal uitgespoeld en teruggeplaatst. Vervolgens 4 zakken glasfilter medium besteld en in het filter gedaan:
– je vult het filter eerst met grove maling totdat de verzamelarmpjes onderin onder staan (paar centimeter erboven)
– daarna een flinke laag fijnere maling
– eventueel als toetje nog een laag fijne maling (meestal is grof en middel voldoende,en soms wordt ook geadviseerd alleen de middelmaling te nemen omdat die al grof genoeg is om niet door de spleetjes van de verzamelarmen te gaan).

20130422-234840.jpg
(het zwembad op 1 april)

Het water weer helder maken
De winter is ons zwembadje niet in de koude kleren gaan zitten. Ik heb het zwembaddek veel te vroeg opengedraaid (vorstpreventie, dacht ik, maar met Weatherpro kijk je zo 2 weken vooruit qua vorst, dus je wordt niet zomaar verrast) waardoor:
– er een berg herfstblad in het bad is gewaaid
– het water nog te warm was waardoor de algen hun kans waarnamen
– de herfsthoosbuien het bad keer op keer vulden waardoor ik (eerst handmatig, maar al gauw met een dompelpomp) het bad weer moest legen tot onder de inspuitmonden.

Afijn, begin april het bad maar weer gevuld zodat ik een begin kon maken met de opruiming. Op zich was het water wel helder, alleen lag er een vieze laag op de bodem en was het water groenig. Met het schepnet zoveel mogelijk blad van de bodem gehaald, en de eerste keer gezogen. Na 10 minuten zuigen begonnen de spuitmonden diepgroen water het bad in te pompen, teken dat het filter teruggespoeld moest worden. Je wilt niet weten hoe goor het water was toen ik de eerste keer terugspoelde. Toen de zuurgraad gecontroleerd. Die was 7.0, dus met pH+ de zuurgraad iets opgevoerd.

Pomp 24 uur per dag aan op standje laag (met de frequentieregelaar, nu 270 ipv 675 Watt). De volgende dag chloorshock in het bad om de algen om zeep te helpen. Ben nu 3 weken aan het pompen en het water begint echt lichtgroen te worden. Elke dag 30ml vlokmiddel in het bad zodat de dode algen goed in het filter blijven hangen. Zuigen doe ik voorlopig ook op laag vermogen, zodat het filter optimaal kan filteren.

Even volhouden nog.

Vandaag alle spulletjes voor de nieuwe zwembadverwarming besteld! Spannend!

20130423-212400.jpg
(het zwembad op 21 april)

Zwembadonderhoud for dummies : 6 – Ontsmetten

We beginnen lekker op stoom te komen: het zwembad zit vol, er wordt gepompt en de pH is OK. Tijd om aan het milieu te gaan denken.

Er gaat elke week namelijk een chloor-tablet van 200 gram in het skimmermandje, en dat kan nooit goed zijn. Doel van het chloor is om bacterien en algen geen kans te geven. Nu heeft het zwembad een automatisch roldek (Aquadek) met PVC-lamellen die zwart zijn aan de onderkant. Als het bad dicht is komt er dus geen licht in (geen algengroei), en als de zon op dat moment schijnt werkt hij zelfs als zonnecollector (en houdt hij ook effectief kleine neefjes tegen die achter hun bal aan rennen!). Met ander woorden, algen heb ik nog niet gezien in het zwembad, dus dat is mijn minste probleem. Blijft over de bacterie. Deze kiemen vooral goed in warm stilstaand water waar voedingsstoffen in zitten.

Dus om bacterien tegen te gaan:

1) moet het water koud zijn
2) moet het water stromen
3) moeten de voedingsstoffen uit het water
4) moeten de kiemen op een of andere manier vernietigd worden.

Aan 1 gaan we niets doen, da’s niet zo fijn voor de grote wurmen die willen zwemmen. Voor nummer 2 hebben we de pomp, nummer 3 en 4 zijn het interessants om aan te pakken.

De voedingsstoffen verwijderen kan je doen door extreem goed te filteren, en dat gaan we al doen met het GlasFilterMedium uit de vorige post. Daarnaast kan je de fosfaten (nodig voor de energiehuishouding van bacterien) uit het water halen met een middel als NoPhos. Dit voeg je 1x per week toe : 1 ml per kuub, dus in mijn geval 50 milliliter per week. Dit kan je met een maatbekertje doen, of met een doseerapparaat, een soort infuuspomp voor het zwembad. Voordeel van zo’n anti fosfaat middel is ook dat het als vlokmiddel werkt, waardoor microscopische deeltje samenklitten tot klontjes die in het zandfilter blijven plakken, het water zou er nog schoner door worden.

Als laatste moeten we nog iets aan de kiemen doen. Ik heb een Aqua Easy pool uv10 (met defecte lamp).

Deze zorgt ervoor (als ik hem vervangen heb : lamp kost 60 euro op het net bij de Koi-karper winkels, 150 bij de zwembadzaken) dat bacteriën gedood worden door met UV-C stralen het DNA te beschadigen. Daarmee zou je volgens mij een schoon en veilig zwembad hebben ware het niet dat je met je testsetje dan dus niet kan vaststellen OF het water veilig is. Volgens mij moet je gewoon op je UV-lamp vertrouwen (ik denk dat je kan zien dat hij het doet, er zit een klein venstertje in). Openbare zwembaden kunnen/mogen niet volledig op UV-C vertrouwen omdat de wet voorschrijft dat er zo en zoveel chloor in het water moet zitten, maar voor particulieren is dat anders. Ik denk dat de lamp, met een verbruik van 40 Watt, een uitstekend alternatief voor chloor is. Dus die gaat voor volgend voorjaar op de planning, naast het GlasfilterMedium en de Frequentieregelaar.

Je hebt tegenwoordig ook chloor-electrolyse, waarbij je wat keukenzout in het zwembad doet dat vervolgens door een anode/kathode gesplitst wordt in chloor en natrium(hydroxide). Het ontstane chloor zou van het “gezonde type” zijn. Deze apparaatjes zijn echter vrij kostbaar, en ik weet er nog niet genoeg van om in te schatten of dit nou een aanwinst voor je bad is als je ook al UV-C hebt. Als ik alles andere onderdelen gehad heb ga ik daar maar eens een blogje over schrijven.

Zwembadonderhoud for dummies : 5 – Filteren

De upgrade-actie voor de pomp (een frequentie regelaar) staat in de steigers. Het volgende item voor herziening is het zandfiter. De enorme rode bol die in het poolhouse staat is eigenlijk het hart van de hele filterinstallatie.

Deze Kripsol BR640 is gedimensioneerd op 15M3 per uur en is gevuld met 150 kilo zand. Volgens de bronnen zou je elke twee jaar het zand moeten vervangen. Een zak van 25 kilo kost 15 euro, en daar heb je er zes van nodig. Dus op zich is dat nog wel te overzien. 6 x 15 euro per 2 jaar is 45 euro per jaar.

ECHTER

Je moet die 150 kilo (nat) zand wel elke twee jaar uit die rode ton zien te vissen. De zwembadleverancier laat dat klusje graag aan de eigenaar over, het is met andere woorden een K-klus. Daarna moet je het  afvoeren naar de vuilstort waar je het aanbiedt als bouwafval. En dat is een klusje waar ik bepaald niet naar uitkijk. Vermoedelijk is dat ook de reden dat de vorige eigenaar van het zwembad aangaf  “niet precies te weten” wanneer het voor het laatst gebeurd was en mijn vermoeden is dus ook dat het zand net zo oud is als het zwembad : 6 jaar….

Nu heb ik veel gelezen over “een revolutie in filter materiaal” en dat gaat over gemalen glaskorrels. Deze zouden als voordeel hebben dat er geen vuil aan bindt (zoals bij zand wel schijnt te gebeuren) maar door de “positieve ionische eigenschappen” het vuil wel extreem goed tegenhoud. Dit zou leiden tot zichtbaar helderder water. Ook zou bij het terugspoelen het vuil heel snel loslaten waardoor het terugspoelen veel korter kan en er daardoor minder kostbaar water in het riool verdwijnt.

Als klap op de vuurpijl hoef je ook maar 1 keer per 10 jaar (!) te verversen, en hoeft er maar 100 kilo ipv 150 kilo in het filter. En het glas is volledig recyclebaar (het is zelf al gerecycled glas). Misschien mag het zelfs in de glasbak over 10 jaar 🙂

Al met al lijkt me het een totale no-bainer te zijn om het zand te verwissel voor dit zogenaamd  “Glas Filter Medium(GFM)”. De zakken kosten 25 euro per stuk, en ik heb er maar 4 nodig, dus 100 euro per 10 jaar, ofwel een tientje per jaar, kacheng! En de komende 10 jaar ben ik van het wisselen af.

Vragen over GFM die ik nog niet beantwoord heb gekregen op het web:

– Kost het ook minder energie om door een GFM heen te pompen, het filterbed weegt immers maar 100 kilo, ipv 150 kilo

– Veranderd de filterduur ook omdat het fileren efficienter gaat. Kan je, met andere woorden, terug in filtertijd?

Zwembadonderhoud for dummies : 1 – Introductie

Het leuke van ons nieuwe huis is dat het vol zit met leuke extra’s zoals domotica en een zwembad. Ik was een beetje huiverig voor zwembaden (“duur, vreet energie, veel onderhoud, patserig”) maar volgens de keurmeester van het zwembad, die we hadden ingehuurd voor de koop, was hij degelijk gebouwd en was onmiddellijk (duur) onderhoud niet te voorzien. Toen vond ik het eigenlijk ook best wel een leuk idee, een eigen zwembad.

Van zwembaden wist ik eigenlijk nog niets dus moet er flink veel over gelezen en geleerd worden. Ik vind dat er erg weinig goede info te vinden is op het web die ook nog eens weinig consistent is. In het volgende feuilleton: wat ik tot nog toe wijzer ben geworden.

Eerst maar eens de specs van ons zwembad:
– een 8 x 4 x 1,5 meter diepe gemetselde bak, gevuld dus 48 kuub.
– of het gemetselde piepschuimblokken zijn weet ik nog niet, ik hoop het inmiddels wel
– blauwe folie (“liner genoemd”)
– een blauwe lamellenafsluiting, elektrisch aangedreven
– een overloop (skimmer) met mandje (bladvanger)
– 2 inspuitpunten
– 2 zonnecollector verwarmingsmatten (op de erker), kapotgevroren

20140406-154219.jpg

Een tuinhuisje (bij een villa noem je dat “poolhouse”) met daarin
– een zwembadpomp die 12 kuub per uur kan pompen (aldus het label)
– een eng uitziende megaschakelaar met een zwenk-arm (“6-standen regelaar”)
– een zandfilter (diameter 64cm)
– een roestvrijstalen buis met daarin een defecte UV-lamp met urenteller.
– kado van de vorige eigenaar : emmers met chloorblokken, pH+, pH-, vlokmiddel en wandreiniger
– stofzuiger mond, slang stang.

Bij de overdracht bestond de instructie ongeveer uit “zo gaat de pomp aan, zo gaat de pomp uit”.
Het was juni, dus de pomp maar aangezet want we zouden snel gaan zwemmen.
In de derde week toch maar eens gekeken hoeveel de pomp eigenlijk gebruikt. Dat bleek 630 watt te zijn (met verbruiksmeter gemeten). Oeps. Dat is dus 24 uur x 0,63kW = 15 kWh per dag x 0,2€ = € 7,50 per dag aan stroom. Slik. Snel uitzoeken hoe lang je eigenlijk moet pompen. Voor gezond zwemwater wordt geadviseerd om het volume van het bad 2x per dag te filteren. Aha, 48 kuub / 12 kuub per uur (van de pomp) is 4 uur voor 1 x filteren, dus 8 uur per dag is genoeg! Dus snel een schakelklok ertussen. Dat scheelde gelijk 2/3!

Morgen : De zes-standen schakelaar
>